Haider Ackermann: Γνωρίστε τον σχεδιαστή πίσω από τις iconic εμφανίσεις του Φεστιβάλ Βενετίας

Τις τελευταίες ημέρες τα βλέμματα του κόσμου της μόδας στράφηκαν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας 2022 και τις εμφανίσεις των πιο διάσημων stars εκεί (και λέμε στράφηκαν καθώς στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στην Νέα Υόρκη μόλις ξεκίνησε η Εβδομάδα Μόδας με τα shows των σχεδιαστών). Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές η πιο iconic εμφάνιση στην Βενετία έχει όνομα, αυτό του «μικρού πρίγκιπα» της μεγάλης οθόνης όπως τον αποκαλούν πολλοί, Timothee Chalamet.

Ο 26χρονος ηθοποιός (και style icon) έκανε όμως την πιο bold εμφάνισή του μέχρι σήμερα στο κόκκινο χαλί και προκάλεσε φρενίτιδα στα social media. Περίμενε μάλλον το Φεστιβάλ Βενετίας και τη δεύτερη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Luca Guadagnino και την ταινία Bones & All για να τα δώσει όλα. Κόκκινο outfit από τον αγαπημένο του σχεδιαστή και φίλο Haider Ackermann. Το jumpsuit σε μεταλλιζέ κόκκινο χρώμα είχε halterneck ντεκολτέ που αποκάλυπτε τα καλλίγραμμα χέρια του νεαρού που έφτασε φορώντας μάυρα γυαλιά ηλίου, τα οποία στην συνέχεια έβγαλε για να χαρίσει το πιο γλυκό του χαμόγελο στους φωτογράφους.

#NOW

Ο Timothée Chalamet έκανε την πιο hot εμφάνισή του στο red carpet (μέχρι σήμερα)

Haider Ackermann φορούσε όμως και η εκκεντρική Tilda Swinton στην πρεμιέρα της ταινίας της Eternal Daughter. Μια μακριά τουαλέτα από παγιέτες σε λιλά απόχρωση που αγκάλιαζε εξ΄ολοκλήρου την σιλουέτα της και έκανε contrast με τα μαλλιά και την ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα της.

Όπως ο Chalamet, το ίδιο και η Swinton είναι μακροχρόνια φίλη και συνεργάτης του Ackermann, που την έχει ντύσει σε πολλά red carpet eventsκαι βραβεία.

Photo credits: Splash News/Ideal Image

Ποιος είναι όμως ο σχεδιαστής που εμπιστεύονται μερικά από τα πιο αυθεντικά fashion icons της βιομηχανίας του θεάματος;

Ο Haider Ackermann είναι Γάλλος σχεδιαστής ready to wear ενδυμάτων με καταγωγή από την Κολομβία που ζει στο Παρίσι.

Γεννημένος στη Μπογκοτά της Κολομβίας το 1971, ο Ackermann υιοθετήθηκε σε ηλικία εννέα μηνών από μια γαλλική οικογένεια της Αλσατίας. Έχει έναν αδελφό και μια αδερφή, επίσης υιοθετημένους, έναν από την Κορέα, έναν από το Βιετνάμ. Ο πατέρας του εργαζόταν ως χαρτογράφος που ταξίδεψε στον κόσμο φτιάχνοντας χάρτες και η οικογένεια τον ακολουθούσε.

Εμπνευσμένος από το έργο του Yves Saint Laurent, ο Ackermann πήγε στο Βέλγιο το 1994 και σπούδασε σχέδιο μόδας στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αμβέρσας, απ΄ όπου τον απέβαλαν τρία χρόνι αργότερα. «Δεν ήμουν ο πιο σωστός μαθητής», έχει δηλώσει στο παρλθόν. «Λόγω των ανασφάλειών μου, γιατί όταν είσαι ανασφαλής δεν θέλεις να μοιραστείς πράγματα. Οπότε προτίμησα να κρυφτώ και έκανα τα πάντα με τους όρους μου».

Μετά από πέντε μήνες πρακτικής άσκησης με τον John Galliano, ο Ackermann εργάστηκε ως βοηθός σε έναν από τους δασκάλους του, τον Βέλγο σχεδιαστή Wim Neels. Τα επόμενα χρόνια εργάστηκε για διάφορα brands, συμπεριλαμβανομένων των Bernhard Willhelm και Patrick Van Ommeslaeghe πριν εργαστεί ως σχεδιαστής για τη Mayerline.

Το 2001, ο Ackermann δημιούργησε τo δικό του ομώνυμο label και παρουσίασε την πρώτη του συλλογή γυναικείων ενδυμάτων τον Μάρτιο του 2001 κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Παρισιού (θα ήταν το 2010 όταν θα παρουσίαζε την πρώτη του ανδρική συλλογή).

Η συλλογή του του 2002 τράβηξε την προσοχή του οίκου Ruffo, ειδικού σε δερμάτινα ρούχα υψηλής ποιότητας, που τον προσέλαβε να διευθύνει τις συλλογές άνοιξη-καλοκαίρι και φθινόπωρο-χειμώνα 2003 για την Ruffo Research. Το 2005, υπέγραψε με το βελγικό group bvba 32 και δημιούργησε το στούντιο του στο Παρίσι.
Ο Ackermann ήταν ένας από τους σχεδιαστές που προσεγγίστηκαν για να διαδεχτεί τον Galliano στον Dior, αφού απέρριψε την προτεινόμενη διαδοχή του Martin Margiela το 2009. Το 2010, ήταν ο ίδιος ο Karl Lagerfeld που τον περιέγραψε ως τον «μόνο λογικό διάδοχό του στο οίκο Chanel», με πολλούς να τον αποκαλούν «νέο Yves Saint-Laurent».

Το 2016 ανέλαβε creative director στον οίκο Berluti. Παρά τις εξαιρετικές προτάσεις που δέχτηκε, ο οίκος ανδρικών ενδυμάτων Berluti με την ιστορία 120 χρόνων ήταν για εκείνον μια πρόκληση «Ό,τι με ιντριγκάρει ξυπνά πάντα την περιέργειά μου», όπως έχει μοιραστεί. Η συνεργασία τους διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια - τρεις σεζόν, στη μόδα - και τελείωσε με μια δημόσια ανακοίνωση, που λαμβάνοντας υπόψη την ταραχώδη κατάσταση της βιομηχανίας το 2018, δεν ήταν ακριβώς έκπληξη, αλλά ήταν, για πολλούς ανθρώπους, εξαιρετικά απογοητευτική.

Η μοναδική του αίσθηση του στιλ είναι ένα συνονθύλευμα διαφορετικών πραγμάτων που φαίνεται σαν κάτι εντελώς πρωτότυπο - πρέπει να προέρχεται από το γεγονός ότι περιπλανήθηκε στον κόσμο, ο γιος ενός χαρτογράφου, που βρήκε το δρόμο του και ανακάλυψε νέα πράγματα για ανθρώπους και για τον εαυτό του στην διαδρομή. Τον ακολουθεί o χαρακτηρισμός ρομαντικός,α ν και ο ίδιος τον απορρίπτει.

Επηρεασμένη από τις πολιτισμικές διαφορές, η μόδα του Ackermann βασίζεται στις αντιθέσεις και συνδυάζει τους ενδυματολογικούς κώδικες. Τα απλά κοψίματα των δημιουργιών του είναι συχνά ασύμμετρα και ραμμένα από διαφορετικά υλικά, αποφασιστικά μοντέρνες, δυναμικές και urban περιοχές, χρησιμοποιώντας πόρους της υψηλής και χαμηλής κουλτούρας, αναπτύσσοντας ρούχα τύπου streetwear με γυναικείες, σοφιστικέ σιλουέτες. Δημιουργίες του έχουν φορέσει Nastya Hevchuk, Penélope Cruz, Victoria Beckham, Janet Jackson και Kanye West.

Το 2014, ο Ackermann εργάστηκε σε μια καμπάνια της Mercedes-Benz με την Tilda Swinton, ενώ η φιλία του με τον Chalamet επισφραγίστηκε μάλιστα δημιουργικά τον Δεκέμβριο του 2021, όταν οι δυό τους σχεδίασαν ένα hoodie με το 100% των εσόδων να πηγαίνουν στη γαλλική οργάνωση Afghanistan Libre, για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν.

Την ώρα που Βενετία θαυμάζει το έργο του στα σώματα των πιο λαμπερών προσώπων της μεγάλη οθόνης, εμείς αναρωτιόμαστε πότε η καρδιά του -πάντα εκείνη ακούει- θα τον οδηγήσει στα ηνία ενός μεγάλου οίκου και αν τελικά θα εκπληρωθεί το όραμα του Kaiser της μόδας, Lagerfeld.